Voor mode-insiders en mode-obsessieven is mei dat wel Met Gala maand. Alles rondom het met sterren bezaaide evenement is nieuwswaardig, van de manier waarop het illustreert hoe mode en kunst onuitwisbaar met elkaar verweven zijn - denk aan Kim Kardashian's top-tot-teen zwarte Balenciaga, Janelle Monaé's aangepaste Christian Siriano of Jared Leto's alles - tot jaarlijkse thema's als punk, katholicisme, kamp, La Belle Epoque, haute couture, Victoriaanse kleding en heel af en toe een icoon.
dollar shave club vs harry's vs gillette
Veertig jaar geleden eerde het Met Gala van 1983 Yves Saint Laurent. Dertig jaar geleden vierde het evenement de journalistieke en modecarrière van Diana Vreeland. Dit jaar de late iconoclastische Duitse modeontwerper, creatief directeur, kunstenaar en fotograaf Karl Lagerfeld was het middelpunt van het Gala en de voorjaarstentoonstelling van 2023 van het Costume Institute, Karl Lagerfeld: een lijn van schoonheid .
De rondreizende ontwerper, die in 2019 stierf, was misschien verdeeld als hij had geweten dat er een Met Gala ter ere van hem zou worden gehouden. Hij hield van aandacht, maar hij was ook onvermurwbaar dat hij niet zou nadenken of nostalgisch zou worden over wat hij had gedaan - zelfs niet over zijn collectie van vorig seizoen. Toch geloofde hij ook dat hij voorbestemd was om groots te worden, en daartoe zou een collectief van de meest spraakmakende en au courante beroemdheden, modellen, ontwerpers en media-stylecasters die zijn leven en werk bespraken hem vrijwel zeker bevallen. Hij schreef in De wereld volgens Karl dat hij altijd had geweten dat hij 'dit soort legende zou worden'.
Karl Lagerfeld: een lijn van schoonheid , samengesteld door Andrew Bolton, hoofdconservator van het Anna Wintour Costume Centre in het Metropolitan Museum of Art sinds 2015, toont bijna 150 van Lagerfelds ontwerpen, samen met vele originele schetsen, ter illustratie van de ideeën van de ontwerper en de realisatie van zijn visie, die draaide uiteindelijk om de diepe relaties tussen Lagerfeld en de hardwerkende ateliernaaisters. Hij vierde altijd zijn creatieve team, van die naaisters tot regisseur Amanda Harlech en zijn decennialange muziekcurator, Michel Gaubert. Ze in de schijnwerpers zetten, wat de tentoonstelling van The Met tot op zekere hoogte doet in de inleidende galerij die eraan is gewijd premières van workshops , zou hem ook verrukt hebben.
‘Ik geef niets om het nageslacht.’
Gerenommeerde mode-editor en schrijver William Middleton's Paradise Now: Het buitengewone leven van Karl Lagerfeld , uitgebracht in februari van dit jaar, onthult het persoonlijke en professionele traject van Lagerfeld vanaf zijn geboorte in 1933 tot zijn dood aan prostaatkanker op 85-jarige leeftijd. De titel van het boek is ontleend aan een van de vele kernachtige citaten van Lagerfeld:
“Ik geef niet om het nageslacht. Maakt niet uit! Het zal niets voor mij doen. Vandaag telt: het paradijs nu!”
Vanuit zijn appartement in Parijs reflecteert Middleton op de tentoonstelling van de Met, en de nadruk niet op Karls publieke imago, maar op zijn creatieve proces. Hij is verheugd, zegt hij, dat de tentoonstelling de focus weer legt op de unieke werkwijze van Lagerfeld.
'Karl was in veel opzichten een pionier van de moderne modewereld', zegt hij. 'De persoonlijkheid en aanwezigheid van Gabriel Chanel werden een deel van haar merk, dus er waren anderen voor hem, maar het was iets nieuws om te zien hoe verbonden media, modesucces en beroemdheid waren vanaf het moment dat Karl in de schijnwerpers stapte.' 
Over de vijfenzestigjarige carrière van Karl Lagerfeld
In 1955 won een jonge Lagerfeld - voor velen misschien onherkenbaar zonder zijn kenmerkende gepoederde witte haar, zwarte handschoenen en donkere zonnebril - de jaarlijkse Woolmark-prijs met zijn uitzonderlijke modeschetsen en kreeg hij zijn eerste modebaan als assistent van de Franse ontwerper Pierre Balmain. In de volgende decennia werkte hij als freelancer voor grote Europese modehuizen, waaronder Fendi, Valentino en Chloe, voordat hij in 1983 bij Chanel belandde. , reclamecampagnes en keuze van bekende ambassadeurs.
welk kanaal gaat flits aan?
Persoonlijk en professioneel was hij onverzadigbaar in zijn verlangen om de wereld te leren, te absorberen en te waarderen. Lagerfeld beweerde beroemd dat hij in 2006 300 iPods bezat, elk vol. Zijn huis stond vol met boeken in verschillende talen. Hij verzamelde met het oog van een conservator en de passie van een schatzoeker.
Hoewel Lagerfeld vaak beweerde dat hij niet geïnteresseerd was in het verleden, betwist Middleton dat gevoel omdat Lagerfeld zoveel bewondering had voor de modegeschiedenis. Misschien wilde hij zich niet concentreren op zijn eigen verleden - 'omdat hij vond dat dat een erkenning was dat het heden niet interessant is' - maar toen hij bij Chanel binnenkwam en zag dat er heel weinig archieven waren, begon hij met het bouwen van een collectie van museumkwaliteit van Chanel.
'Karl was tijdens zijn leven tegen een retrospectief', mijmert Middleton, 'maar nu maakt hij deel uit van de modegeschiedenis.'
En wat een kleurrijke geschiedenis is het. In april 1973 bestempelde de Sunday Times of London de ontwerper als 'Fashion's King Karl'. In die tijd bewees Lagerfeld zijn vermogen om stagnerende, historische merken om te zetten in begeerlijke, begeerlijke labels die media, beroemdheden en stylisten aantrokken.
Hoewel het professionele leven van Lagerfeld een hoge vlucht nam en hij huizen en appartementen vergaarde op de meest luxueuze bestemmingen, was zijn persoonlijke leven vol trauma's. Zijn geliefde Jacques de Bascher werd in 1984 gediagnosticeerd met hiv en stierf vijf jaar later aan aids met Lagerfeld aan zijn zijde. Lagerfeld vocht lang daarna tegen verdriet en eenzaamheid, maar hield zijn lijden privé, handhaafde zijn rigoureuze arbeidsethos en putte zelfs inspiratie uit zijn pijn. In 1990 kocht Lagerfeld een huis in de buurt van Hamburg dat hij Villa Jako noemde, en in 1998 creëerde hij een geur genaamd Jako als eerbetoon aan de Bascher.
'Karl hield van mensen die dingen deden'
Hoewel Lagerfeld door de media vaak werd afgeschilderd als een eenling, en hij zeker hunkerde naar tijd alleen om te schetsen, lezen en dromen, koesterde hij lange en liefdevolle vriendschappen met veel vrouwen die bekend stonden om hun onafhankelijkheid, glamour en intelligentie. Carine Roitfeld, Catherine Deneuve, Ines de la Fressange, Amanda Harlech, Anna Mouglalis, prinses Caroline, Paloma Picasso en Vanessa Paradis behoorden tot zijn ambassadeurs, medewerkers en vrienden.
'Karl hield van mensen die dingen deden, waaronder [wijlen Vogue Italia-redacteur] Anna Piaggi', zegt Middleton. “Hij hield van mensen die werkten; Karel was arbeider. Karl bewonderde authenticiteit in mensen omdat de modewereld zoveel onauthenticiteit kent. Zijn persona was heel gestileerd en onwerkelijk, maar hoe hij was als persoon was heel authentiek en daar reageerde hij op in mensen.”
Middleton was de Parijse bureauchef die toezicht hield op de tijdschriften Women's Wear Daily en W toen hij Lagerfeld in 1995 ontmoette. Hoewel Middleton Parijs in 2000 verliet om terug te keren naar de VS, onderhield hij de rest van Lagerfelds leven contact met de ontwerper. In de begindagen van hun vriendschap en professionele relatie waren Middleton en zijn team vaak de eersten die de collecties van Lagerfeld zagen en er foto's van maakten en er verslag van deden. De collecties van de ontwerper waren altijd onberispelijk, herinnert Middleton zich, en zijn catwalkshows waren spectaculair. Wat, vraag ik, hem het meest ontroerde?
citroenzuur voor hersenmist
'Van de collecties die ik zag, waren het zijn haute couture-collecties uit 1996 en 1997 in The Ritz', herinnert Middleton zich. “Het was een tijd waarin Lagerfeld Amanda Harlech naar Chanel bracht omdat er niet voor haar werd gezorgd bij Dior. Er was nieuw talent met Galliano die naar Dior ging en Alexander McQueen die naar Parijs kwam: een belangrijk modemoment, en Karl gaf deze buitengewone shows voor Chanel.”
Middleton brengt de 2013/2014 Métiers d'Art-show volgende op de Texas State Fairgrounds in Dallas. Hij woonde toen in Texas en ging naar die show nadat hij tien jaar lang geen Chanel-show had gezien. 'Het was geweldig om de schaal ervan te zien en om te zien hoe Karl de Amerikaanse stijl op een heel Chanel-manier interpreteerde.'
Een van de laatste shows die Middleton zich herinnert, en die we allebei afspreken om na ons interview opnieuw te bekijken, is een bitterzoete. Lagerfeld ziet er broos, maar opgetogen uit bij de laatste buiging.
'Zijn Reis naar Hamburg Metiers d'art show anno 2017 is prachtig. Karl was tegen het einde van zijn leven, hij had kanker en was stervende toen hij die show in zijn geboortestad opvoerde. Dat vind ik ongelooflijk ontroerend.”
Maar wat Lagerfelds shows geweldig maakte, was volgens Middleton niet alleen dat de mode onberispelijk was, maar ook dat de producties - en de kracht van de ideeën erachter - zo ongelooflijk invloedrijk waren. Voor Middleton biedt de Met's Lagerfeld-tentoonstelling een kans voor het publiek om hun blik opnieuw te richten op de kwaliteit en het kaliber van het werk van de ontwerper, in plaats van op zijn media-uitlokkende citaten.
'Een deel van wat Karl zo buitengewoon maakte, is dat hij deze persona heeft geconstrueerd, wat super interessant is', zegt Middleton. 'Zoals ik in het boek schreef, zei Karl: 'Ik ben net als Scheherazade, ik weet wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de sultan nooit in slaap valt'. Hij wist hoe hij mensen enthousiast moest houden, en hij verbeterde die publieke persoonlijkheid. Die hardheid of bitchiness was volledig performatief. De echte Karl, achter de schermen, was niet zo. Ik hoop dat de tentoonstelling en het Gala mensen herinneren aan de betekenis van zijn werk.”
julia roberts en nicole kidman
Karl Lagerfeld: A Line of Beauty is van 5 mei tot en met 16 juli te zien in The Met.
